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摄影常识--(非常实用)

摄影常识--(非常实用)

摄影常识
一、关于照片尺寸:
1寸(是指英寸)=2.54cm
我们说的x寸是指照片的长边,如5寸就是照片长2.54x5=12.7cm ,12寸就是2.54x12=30.5cm ,8x12就是长边2.54x12=30.5cm ,短边2.54x8=20.3cm
3R指纸,3R为89MM,5R为127MM ,通常3R指3*5 就是5寸 5R指5*7 就是7寸 R的意思是长方型(英文是Rectangle),都以最短边耒算。
1X1.5 (1寸)2.6*3.9一寸2.5*3.5
2X1.5 (2寸) 3.8*5.1 大二寸3.5*5.0 小二3.5*4.5
5X3.5(5寸/3R) 12.70X8.89
6X4(6寸/4R) 15.24X10.16
7X5(7寸/5R) 17.78X12.70
8X6(8寸/6R) 20.32X15.24
10X8(10寸/8R) 25.40X20.32
12X10(12寸) 30.48X25.40
14X12(14寸) 35.56X30.48
16X12(16寸) 40.64X30.48
18X14(18寸) 45.72X35.56
20X16(20寸) 50.80X40.64
24X20(24寸) 60.96X50.80
30X24(30寸) 76.20X60.96
36X24(36寸) 91.44X60.96 (36X30)

500万像素 有效4915200,像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13,对角线21英寸
400万像素 有效3871488,像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11,对角线19英寸
300万像素 有效3145728,像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10,对角线17英寸
200万像素 有效1920000,像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8, 对角线13英寸
130万像素 有效1228800,像素1280X960。 可冲洗照片尺寸9X6,  对角线11英寸
080万像素 有效786432, 像素1024X768。 可冲洗照片尺寸7X5,  对角线9英寸
050万像素 有效480000, 像素800X600。  可冲洗照片尺寸5X4,  对角线7英寸
030万像素 有效307200, 像素640X480。  可冲洗照片尺寸4X3,  对角线5英寸

数码相机拍摄的照片一般是4:3的比例(与我们的显示器的比例一致),而扩印的照片的比例一般是3:2左右的(与胶卷负片的长宽比例一致),所以,讲数码相机的照片扩印出来一般要把照片的比例剪裁成3:2左右的,这样扩印出来的照片才是正好充满整张相纸。如果,您的照片不希望剪裁,或者是拍摄的内容太满,没有剪裁的余地,就只好在扩印的时候左右两边留一点白边了。

二、数码单反拍摄的图片可以冲印多大尺寸的照片
    用数码单反拍摄的照片在电脑上固然精彩,但是对于很多人来说,将它冲印成真正的照片或许更有欣赏照片的感觉。如此一来,就必然涉及到关于后期冲印的问题。尤其是在春节期间,拍摄的全家福之类都会去冲印成照片,甚至是较大尺寸的照片。那么,我们手上的数码单反拍摄的照片,究竟能冲印多大的尺寸呢?
    对于冲印,我们首先介绍一个参数:dpi。什么是dpi?dpi即dot per inch的缩写,是一个衡量显示精度的参数。这个数值越高,那么我们冲印出来的照片就越清晰。
    那么dpi究竟要达到多少才能算是清晰呢?一般而言,dpi达到300,冲印出来的照片就非常清晰了,只要源文件的图像质量得到保证,即使是近距离也不会有任何瑕疵。那么,在这样的精度下,我们冲印的照片需要多大的尺寸呢?其实计算的方法非常简单。对于最高质量的冲印,我们选择300dpi的后期输出精度。那么,冲印一张6寸(大小为6×4英寸,简称4R)的照片,需要的文件分辨率则为(6×300)×(4×300)像素,即文件的分辨率要达到1800×1200像素,大概为200万像素左右。无论是数码什么单反,可以轻而易举地达到这样的要求。
如果需要冲印12×8寸的照片,那么原图片的像素则需要达到(12×300)×(8×300)像素,即3600×2400像素,这时候,600万像素的数码单反已经不能满足需要了。必须使用800万或者1000万像素的数码单反才能保证最佳的精度。
    当然,以上是以300dpi作为计算的。实际上,对于200dpi的冲印,对于大多数人来说也是可以接受的。另外,大尺寸的照片通常不会近距离观看,所以,对于大幅面的冲印(例如挂在墙上的照片),150dpi的精度通常也是可以的。如果以150dpi的精度计算,市面上流行的1000万像素数码单反可以冲印多大的尺寸呢?市面上大多数1000万像素的数码单反的像素为3888×2592像素,简单的计算就可以得出(3888/150)×(2592/150),也就是26×17英寸,约为0.66米×0.44米,挂在墙上绝对是绰绰有余了。
    那么,这是否意味着高像素数码单反没有什么用处呢?也不是。高像素数码单反可以留给使用者更大的剪裁空间。如果数码单反的像素只有600万,那么剪裁后的像素可能只剩400万甚至更低,那么冲印大尺寸的照片就会显得捉襟见肘。相反,1000万像素的数码单反,拍摄的照片即使剪裁后也可能还有800万以上的像素。所以最后需要提醒一点,数码单反提供的低分辨率的设置尽管在电脑上观看已经绰绰有余,但是这样的分辨率可能不能满足冲印的要求,所以在拍摄时,最好使用最高的分辨率去拍摄。

三、什么是数码单反相机
  最近这一两年,“数码单反相机”这几个字开始急速升温。但是对于很多人来说,数码单反相机是一种全新的事物。虽然它也属于数码相机的范畴,但在使用方法和观念上,却与那些“对准即拍”的卡片相机有着很大的区别。
  什么是数码单反相机?要理解这个概念,先要解释什么是单反相机。简而言之,单反相机指的是取景和成像都使用一个镜头。取景时,光线通过反光板、五棱镜(或者五面镜)反射到光学取景器。这时,从取景器中就能看到被拍摄的视图。按下快门后,反光板抬起,快门打开,光线便直接入射到胶卷上,从而完成一次曝光。由于取景和成像都用一个镜头,单反相机可以实现无视差,即所谓的“所见即所得”,这是单反相机相对于旁轴、双反的最大优势。而数码单反相机,自然就是采用数字画,也称为DSLR(Digital数码、Single单独、Lens镜头、Reflex反光)。
  其实,对于一般用户而言,你根本不用对数码单反的定义有多么深刻的认识,我想,你更想了解的的是,相对于我们平时使用的卡片相机,数码单反相机具备哪些优势,并且这些优势是否足以让我们改换门庭?
  数码单反有什么优势呢?首先是可以更换镜头。有擅长拍摄风光的广角镜头,也有擅长拍摄人像的标准镜头,如果你喜欢拍摄体育比赛或者演出,长焦镜头可以助你一臂之力。如果你喜欢拍摄花卉、昆虫等特写题材的作品,你还可以选择微距镜头。如此一来,不仅大大扩展了数码单反的使用范围,并且各种镜头都能在其擅长的领域内保证最佳的光学素质,这是不能更换镜头的普通消费类数码相机无法比拟的。其次,数码单反相机都采用大尺寸的感光元件(CCD或者CMOS),单个像素的面积是普通卡片DC的数倍之多,拍摄的图像更细腻平滑,噪点更少,动态范围更宽广。尤其是在弱光下和高感光度拍摄时,两者犹如天壤之别。其三,数码单反相机的对焦速度更快,快门时滞更小。而不会像消费类卡片相机那样,按下快门后,拍摄到的图像已经不是自己所希望拍到的了。其四,数码单反相机具备更强的景深控制能力,很容易拍摄出背景虚化的照片,而这是很多人所向往的。第五,数码单反相机具备更强大的后期处理能力。所有的数码单反都支持RAW格式(原始数据格式),相比卡片相机上使用的JPG格式,后期处理范围更加宽广,曝光、白平衡、饱和度、对比度、色调都能进行后期的精细调节,以最大限度地保证最后的成像质量。
  所以你现在应该明白了,为什么演出、体育比赛等场合常常能看到数码单反相机,为什么专业摄影记者要采用数码单反相机?
  第一,在离被摄物体非常远的情况下,一般的数码相机无法企及。但是数码单反相机可以使用长焦镜头。
  第二,在光线微弱的情况下,数码单反相机可以使用高感光度来保证较高的快门速度,同时保证成像质量,而普通数码相机则无能为力。
  第三,在体育比赛中,只有极速的对焦才能抓拍到你想要的瞬间,这一点也是普通消费类数码相机的死穴。
  第四,为了突出拍摄主题,需要将背景“干掉”,普通数码相机又只能望洋兴叹了。
  当然,并不是说数码单反的优势只表现在这样特定的场合下。就算在平时的拍摄中,例如旅游等,数码单反的成像质量也足够让你刮目相看,而且非专业人士即可轻易分辨出这种差异。相信我!而且随着数码单反相机的日益平民化,更多的普通消费者已经加入到了这个行列中,并且乐此不疲。所以,你现在应该郑重地考虑一下,你是否应该去体验一下数码单反的全新感觉了?

四、衡量数码单反相机高低档次的几个因素
如果你现在已经决定尝试一下数码单反,那么首先碰到的问题便是,如何去衡量数码单反的档次,进而选择一款适合自己的数码单反?或许你已经习惯了用像素、光学变焦之类的数据去衡量普通消费数码相机。再进一些,你或许知道数码相机液晶屏的尺寸和像素高低,防抖、知道光圈……但是,衡量数码单反的档次,却绝对不是那么简单的事情,甚至可以说要完全颠覆此前对于数码相机的认知。
大致来说,衡量数码单反相机有这样几个参数:
•感光元件尺寸大小。目前数码单反相机所使用的感光元件有很多种大小,有奥林巴斯/松下坚持的4/3规格(感光元件尺寸固定为17.3×13mm),有最被普遍使用的APS-C规格(大小与传统APS胶卷近似,大概在23×15mm左右),还有佳能独门的APS-H规格(28.7×19.1mm)和全幅(和普通胶片尺寸一样大,36×24mm)。对数码单反而言,感光元件当然是越大越好。不过现阶段,除了佳能,其他厂商现在都限于一种规格。奥林巴斯和松下坚持的4/3系统,感光元件是固定的,高档产品与入门机产品感光元件尺寸相同。而其他厂商,例如尼康、宾得、索尼和三星等,目前所有的产品都采用APS-C规格,尚未推出采用其他规格的数码单反。所以,还需要其他的参数进行衡量。
•机身。机身的质地、构造、材质,是否具备竖拍手柄、是否具备状态LCD,也是衡量数码单反的重要标志。高档产品通常采用采用全金属骨架、全金属机身,具备防尘设计,具备一体化的竖拍手柄,状态LCD具备背光,可以更好地观察所有的拍摄参数。中档产品机身不具备竖拍手柄,但是提供了扩展的可能性。而低端入门产品则大多不具备这样的能力,也没有状态LCD,这样只能通过机身的液晶屏去观察拍摄参数,一来在腰平取景时不那么直观,二来增大耗电量。
•取景器。由于数码单反在拍摄时只能通过光学取景器取景,所以光学取景器的可视性便显得尤为重要。中高档数码单反采用五棱镜反射光线,几乎没有损失,光学取景器可以更明亮。而入门机产品通常采用五面镜,光线反射时有损失,取景器显得暗一些。
•对焦系统。低档产品对焦点通常比较少,例如3点、5点、7点对焦,构图时会受到一些限制。中高档产品的对焦点普遍在10点以上,甚至超过40点,这样可以极大地增强构图的自由度。
•曝光系统:低档产品通常只具备多区测光、****重点测光和局部测光三种方式,在某些情况下,会显得不够用,不能精确控制曝光。而高档产品则有更多的测光模式可供选择,例如精确到1%的点测光,甚至还能输入多个点测光数据进行加权平均。
•快门寿命。高档数码单反非常耐用,快门寿命可以达到20万次,中低端的产品可能不到10万次,甚至只有几万次。
除此之外,还有一些其他因素可以用来衡量数码单反的档次,例如快门时滞、操作性、扩展性等等。但是,你可能会发现,通篇没有提到像素跟光学变焦这两个参数。在这里简单解释一下:由于数码单反可以更换镜头,所以关于焦段、光圈之类跟镜头有关的参数完全由镜头决定。你应该时刻牢记这样一个概念。如果装上一个定焦镜头,你便只能“变焦基本靠走”但是,换一个大变焦镜头,你的数码单反或许又具备了10倍光学变焦的能力。至于像素,虽然也能在一定程度来衡量档次,但是相对于以上所说的各种因素,按像素区分档次高低的准确度要差得多。例如,佳能中档的数码单反EOS 30D的像素才800万,而同时期的入门级产品EOS 400D的像素已经达到1000万了。
所以,你大概应该明了了。就目前市场上的产品来说,最高档的数码单反体积最大,采用全幅图像感应器、具备,竖拍手柄,具备20万次的快门寿命,但机身的价格价格就在5万以上。中档的数码单反采用APS-C尺寸的感光元件,基本性能比较充实,价格在8000-15000元之间,而入门机产品则没有没有状态LCD,不能扩展竖拍手柄。价格在6000以下,甚至更低。当然,他们之间在成像上的差异远不如价格差距那么大,所以,对于一般用户,入门级数码单反已经足够让你尝鲜了。

五、使用数码单反怎样选择存储的图像文件格式
数码单反的优秀成像质量除了建立在良好的硬件配置上以外,在图像的后期处理上也有很大的自由度。提到这一点就不得不提到一个因素:图像的文件格式。也许有人会说?图片格式有什么好讲的?其实不然,这里面的学问非常之大。
对于数码单反,我们通常要跟三种图像文件格式打交道:JPEG、RAW和TIFF。而普通消费类产品,仅仅支持JPEG一种格式而已。那么,三者究竟有什么区别,又该怎么使用呢?
JPEG格式是目前应用最广泛的文件格式,文件后缀名为JPG,这是一种有损压缩格式,类似于音乐的中的MP3。数码单反拍摄的JPEG图像,是经过了相机内部的各种处理(亮度、对比度、饱和度和白平衡)而得到的最后“结果”,使用非常简单。目前尽管如今的JPG已经能提供相当好的图像质量,但在挑剔的人看来,仍然是一种压缩格式。另外,JPEG的后期处理空间相对有限。所以,JPEG还不能应付最苛刻的条件。
RAW的意思是“原始数据格式”,它包含的是相机的感光元件(CCD或者CMOS)的最初感光数据,没有经过相机的任何处理。RAW文件有什么优势?可以这么理解:拍照的过程是做一道菜,RAW文件中的那些原始数据就是做菜的原料。相机直接出JPEG的图片意味着用较短的时间直接做出来。而使用RAW文件,意味着你可以把这些原料保存下来,交给另外一位大厨,他可以用更多的时间对其精雕细琢。这样,出来的味道自然不同。并且,随着后期软件的不断升级,最终出片的效果还有提高的可能。
由于RAW非常的“原始”,所以,不同品牌、不同型号的数码单反的文件格式几乎不通用,需要用专用的软件才能处理。例如佳能的有Digital Photo Professional,尼康的有Nikon Capture NX,还有一些通用软件,例如Adobe Photoshop CS2等等。由于互不兼容,所以文件后缀名也是多种多样的,例如佳能的CRW、CR2,尼康的NEF和索尼ARW等等。RAW还有一个优势。如果你后期对图像做了各种调节,也不会损失图像质量。而JPG如果后期调整,在压缩的基础上继续压缩,只能造成更多的损失。
除了JPEG和RAW格式以外,还有一种TIFF格式,文件后缀名为TIF。对数码单反而言,TIFF扮演的角色是RAW文件的最终处理结果。也就是说,RAW文件经过处理,最终转化而成的,就是TIFF文件。这里面的理由有两点:第一,TIFF也是所有的图像处理软件都支持的一种格式,应用广泛。第二,它是一种不压缩的格式,可以最大限度地保证画面的质量。所以,从RAW转化到TIFF,可以保证整个过程是无损的。这也是最大限度发挥数码单反成像质量优势的终极办法。当然,RAW也可以转化为JPEG文件,只是,这样就失去了使用RAW的意义了——到最后,还要经过一次有损压缩,RAW的价值就大打折扣了。

六、数码单反拍摄时怎样选择镜头的焦距
对于数码单反而言,镜头的重要性丝毫不亚于机身本身,甚至有过之而无不及。镜头是光线进入数码单反首先经过的“通道”,所以,如果镜头的光学素质打了折扣,那么再高档的数码单反也是没有办法弥补的。我们现在就来了解一下镜头的基本知识。
镜头的划分可以分为很多类。比如可以按焦段划分,按照定焦和变焦划分,按照最近对焦距离划分,也可以按照品牌和卡口划分,或者是按照等级划分。听起来比较复杂,但解释起来其实并不困难。
先来说镜头的焦距。我们在了解或者选择购买一支镜头的时候,首先考虑的因素就应该是镜头的焦距,这个参数直接影响到我们拍摄的视角,也直接影响到我们拍摄的题材。镜头的焦距一般用毫米来表示,例如35mm、85mm、105mm等等。焦距越短(数字越小),视角就越宽;而焦距越长(数字越大),视角就越窄。除了视角的宽窄,焦距的变化还跟我们另一个直观的感受:焦距越短,被摄物体离我们显得越远;焦距越长,被摄物体离我们显得越近。所以大家该明白了,消费类数码相机上的变焦功能之所以能给我们带来“拉近拉远”的感觉,实际上就是通过改变镜头的焦距来实现的。
对于135规格的数码单反而言,我们通常把焦距在24mm以下的镜头称为超广角镜头,24mm~35mm的镜头称为广角镜头,50mm~85mm的镜头称为标准镜头,85mm~135mm的镜头称为中长焦镜头,200mm以上的镜头我们称为长焦镜头,如果焦距达到了400mm以上,那就是超长焦镜头了。
各个焦段的镜头究竟该如何使用呢?广角镜头的视角宽,所以适合拍摄风景,尤其是超广角镜头,视野宽广,拍摄出来的风景特别有气势。标准镜头的视角跟人眼的视角接近,因而得名。标准镜头的应用十分广泛,风景、人像都可以胜任,但也相当难以驾驭。普通人用标准镜头拍摄出的照片可能千篇一律,但是有经验的摄影师完全可以利用标准镜头跟人眼视角类似的这种特点,拍摄出很多具有现场感的照片。85mm~135mm的中长焦镜头一般用来拍摄半身人像,利用这种镜头很容易拍摄出背景虚化的照片,看上去比较有艺术感。200mm以上的长焦镜头通常就用来拍摄昆虫、生态、舞台和体育等。因为焦距长,可以把很远的物体拉近到我们的眼前,所以不必离被摄物体很近就能拍出来清晰的画面。在拍摄昆虫、生态、舞台和体育的时候,我们显然很需要这样的能力。
当然,各个焦距段镜头的使用场合不是一成不变的。有时候,我们也可以用广角镜头去拍摄一些人像作品,达到一种夸张的效果。也可以用长焦镜头去拍摄一些风光作品。这就需要我们在不断的实践中去获得经验了。

七、数码单反拍摄时如何选择变焦和定焦镜头
我们已经知道了,不同的焦距对应不同的拍摄场合和题材。但是,如果对于不同的拍摄题材,我们就要更换不同焦距的镜头,这也是一件麻烦的事情。有没有一种镜头,可以兼顾多种场合的拍摄呢?
当然有!变焦镜头就可以满足我们的这种要求。变焦镜头的焦距可以改变,所以,拍摄的自由度自然扩展了。比如,一支24~70mm的变焦镜头,除了可以拍摄风景,也适合拍摄人像。而焦距固定的定焦镜头则做不到这一点。
那么,我们怎么去衡量一支变焦镜头的使用场合呢?和定焦镜头一样,我们也是通过焦距去考察的。只不过对于变焦镜头,就有两个焦距了。一个是广角端(Wide)的焦距,一个则是长焦端(Tele)的焦距。一支变焦镜头的焦距,就可以在这两个数值内连续变化。
值得注意的是,对于数码单反的镜头来说,我们通常不提“几倍变焦”这个概念。举个很简单的例子,相信大家就明白了。一支焦段为24~70mm的变焦镜头和一支焦段为70~200mm的变焦镜头,都可以称为是3倍光学变焦(几倍变焦的计算方法是:长焦端的焦距除以广角端的焦距,得到的数字就是几倍变焦。70/24和200/70都略等于3,所以我们都可以将其视为3倍光学变焦)。但是很显然,两者的应用范围完全不同。24~70mm的镜头适合拍摄风景和人像,而70~200mm的镜头则更适合拍摄生态、体育、舞台等题材的作品。所以,对于数码单反的镜头而言,谈几倍变焦意义不大,我们更看重的是它的焦段是多少。
不过,另一方面,必须要承认的是,镜头的变焦倍数越大,那么这支镜头的应用范围也就越广。比如,一支18~200mm的镜头,焦距涵盖了从广角到长焦,所以几乎什么样的拍摄题材都适合,带上这么一支镜头,就可以“一镜走天下”了,使用十分方便。
那么是不是变焦倍数越大越好呢?当然不是。所谓鱼和熊掌不可兼得,变焦镜头虽然使用方便,但是在光学素质上,仍然比不上定焦镜头。而且,定焦镜头在某些技术指标上要远远超过变焦镜头。例如,对于变焦镜头而言,光圈做到F2.8就已经非常了不起了,但是对于定焦镜头,光圈可以做到F1.4甚至是F1.2。所以,对于对图像质量要求极端苛刻的应用,定焦镜头仍然是最佳的选择。另外,如果你对大光圈有特别大的兴趣,那么定焦镜头也是首选。同样,那些光学素质很好的变焦镜头,其变焦倍数一般都控制在3倍以内,过大的变焦倍数对于优秀的光学素质仍然是一个负面因素。
所以,选择定焦镜头或者是变焦镜头,要从自己的要求出发去选择。不过,一般来说,变焦镜头已经足够满足普通消费者的需要了。

八、数码单反拍摄时怎样计算镜头的等效焦距
关于焦距与视角和对应拍摄场合的关系,相信大家已经了解得很清楚了。对于传统的胶片单反,这个规律这可以说是金科玉律。但是对于数码单反,情况稍微要复杂一些。因为这还涉及到一个问题:焦距的转换。
为什么会有这个问题呢?我们所说的焦距,指的是镜头的物理焦距。但是,这个物理焦距,与拍摄影响视角的那个摄影上的“焦距”,并不一定是1:1的对应关系。对于传统135规格的胶片相机,这个对应关系是1:1的,但是对于数码单反,情况就变了。
为什么会出现这样的情况?因为感光元件的大小,会直接影响这个对应关系。对于传统胶片相机,不用去考虑感光元件的大小(因为所有的胶片都是36×24mm)。但是,我在以前曾经提到过,目前的数码单反使用的感光元件的大小差不多一共有四种,所以这中间就有一个换算的过程。那么这四种规格的数码单反究竟该怎么换算呢?
对于使用全幅感光元件的数码单反,由于感光元件大小与传统胶片一样大,所以实际的焦距不用做任何的换算。一支28mm广角镜头用在这样的数码单反上,其等效焦距还是28mm,使用起来很方便。不过,目前这样的数码单反只有佳能EOS 1Ds和EOS 1Ds Mark II两款,价格之高令人望而却步。
对于使用APS-H尺寸的数码单反,实际的焦距要乘以1.3。比如,一支28mm的广角镜头,用在这样的数码单反上,实际的等效焦距就变成了28×1.3=36.4mm,广角能力大打折扣,不过损失还不算严重。目前,这样的数码单反有佳能的EOS 1D、EOS 1D Mark II和EOS 1D Mark III三款产品。
这还不算损失严重的。对于市场上占绝大多数的采用APS-C尺寸感光元件的数码单反,实际的焦距要乘以1.6(佳能的数码单反)或者1.5(尼康、索尼、宾得、三星、柯尼卡美能达的数码单反)。一支28mm的广角镜头,用在这样的数码单反上,等效焦距变成了28×1.5=42mm甚至是28×1.6=44.8mm,这样一来,几乎已经不能称其为广角镜头了!
对于奥林巴斯和松下所采用的4/3规格,实际的焦距要乘以2。一支25mm的镜头,按照物理焦距来看,是一支广角镜头,但是对于4/3规格的规格来看,这就变成了一支等效焦距为50mm的标准镜头。
所以,在选择镜头时,除了要考虑镜头本身的物理焦距以外,还要考虑自己所使用的数码单反相机的焦距转换系数,这样才能真正地做到物尽其用。

九、数码单反拍摄时如何选择原厂和副厂镜头
数码单反可以更换镜头这一特性在很大程度上方便了用户的使用。但是,并非所有的镜头,都可以自由地更替。因为,不同品牌之间的镜头并不能通用。所以,如果你试图购买一只尼康的镜头去安装在佳能的相机上,那是徒劳的。正如我最早提到的,数码单反不仅仅是一个单独的产品那么简单,它更是一个系统,而且是封闭的系统。
目前,佳能、尼康、索尼/柯美、宾得/三星以及奥林巴斯/松下五大主流数码单反系统的镜头都是不能直接兼容的。它们不仅在基本的物理规格、物理尺寸上相差甚远,在电气规格上也是风马牛不相及。这种不兼容到了何种程度,举个例子便知:佳能和尼康两大巨头的镜头安装方向上是相反的。佳能的镜头安装到机身后需要顺时针旋转将其稳固,而尼康的镜头则需要逆时针旋转,由此可见一斑!
那么,我们是否便只能选择原厂的镜头呢?比如说,我购买了一台佳能的数码单反,是否便只能用佳能原厂的镜头?这也倒未必。因为,还有一些第三方的镜头生产商,例如腾龙(TAMRON)、适马(SIGMA)等会生产一些兼容镜头。而且这种镜头往往有多个版本,有支持佳能卡口,也有支持尼康卡口、索尼卡口和宾得卡口的版本。只要选择了对应的卡口,即使是第三方的镜头,也可以照常使用。
那么在原厂镜头和副厂镜头之间该怎么选择?一般来说,原厂镜头质量可靠,光学性能出众,但是价格昂贵,而且在焦段等某些参数上比较保守。而副厂镜头在某些方面稍逊(例如镜头的在机械质量和手感),但是价格便宜,而且某些时候,在同样的价格下,能够买到比原厂镜头更大的光圈。例如,适马一款焦段为70-200mm,最大光圈恒定为F2.8的镜头“小黑”的价格,仅仅跟佳能的EF 70-200mm F4L USM镜头(简称小小白)的价格接近。但是,“小黑”的光圈要比“小小白”大一档,而佳能原厂的光圈大一档的“小白”价格则要贵上3000元。所以,综合光圈和价格考虑,“小黑”的诱惑就非常大了。另外还有一种情况是,副厂镜头的焦段往往更加“大胆”。例如,佳能原厂至今没有一支镜头可以涵盖18-200mm的焦段,但是副厂镜头提供了这种可能性。如果你使用佳能的数码单反,却又打算一镜走天下,副厂镜头就是唯一的选择。
所以,原厂镜头和副厂镜头都有其各自的优点。在选择镜头的时候,完全没有必要排斥副厂镜头,根据自己的要求和喜好,合理地选用各种镜头才是最好的选择。

十、什么是A、S、P、M档:
A=光圈优先
S=快门优先
P=程序暴光模式
M=手动模式
最简单的当然是全自动模式了,它通常用AUTO来表示。在这种模式下,拍摄的几乎所有参数都被相机接管。光圈、快门、曝光补偿,白平衡、感光度等。甚至部分产品的闪光灯模式都被接管。用这个AUTO档,你会突然,觉得数码单反是如此地平易近人!不过显然,用数码单反却选择AUTO档是“杀鸡用牛刀”。除了初学者,我实在不建议大家经常使用这种模式。
比全自动模式高级一点的是程序自动曝光模式,通常用P来表示。在这种模式下,光圈快门还是由相机自动设置,但是除此之外,白平衡、感光度、曝光补偿等等都可以手动设置。你可以充分享受到不同的感光度、白平衡和曝光补偿所带来的效果差异。
光圈优先通常用A或者Av来表示。在这种模式下,由你来选择光圈,而相机自动计算出对应的快门速度。这样可以根据拍摄的题材来选择适合的光圈。典型的应用是:拍摄人像时,使用大光圈,这样可以虚化背景;而拍摄风景时,则使用小光圈,保证前景和后景都清晰。
快门优先模式通常用S或者Tv来标识。顾名思义,由你来选择快门,相机根据来选择光圈,这就是快门优先。你可以使用1/1000秒的高速快门来凝固时间。比如,用高速快门拍摄喷泉,拍摄出来的水滴就是一颗一颗凝固的。而低速快门呢,则适合拍摄灯火辉煌的夜景等等。这个,就由大家自己去发挥了。
正确的曝光量,就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时,光圈就要大些;快门慢时,光圈就要小些。快门减少一半时间,光圈相应加大一档,这就是倒易率。
自动测光就是运用这么一个标准来设定这么一个组合,来获得正确的曝光。同理,当其中某个参数固定时,根据曝光不变的原理,另一个参数也会随之改变,以保持曝光度不变。
所以当主动调节快门时间,光圈由相机自定时,就叫快门优先方式。反之当主动调节光圈,快门由相机自定时,就叫光圈优先方式。两者都是由相机定时叫程序曝光模式(P),两者都是由摄影者定是叫手动模式(M)。
当然,相机认为的标准不一定准确,当使用P、A、S三种半自动方式拍摄觉得曝光不足或者曝光过度时,可以调节曝光补偿进行调节,相机会把它认为的准确曝光尺度进行改变,以适应摄影者的需要。由于补偿的范围有限,如果补偿设置还不能解决的话,只能用手动方式调节出合适的参数配置了。
作为专业性的一个体现,数码单反都提供了丰富的曝光模式。你在一直使用全自动模式吗?这当然可以,但是太大材小用了。为了让你的数码单反能够发挥出更多的潜力,你应该了解一下数码单反中的曝光模式。

十一、数码单反相机拍摄时怎么使用光圈
    在使用卡片DC时,包括我自己在内,很多人都会对准目标就按下快门,很少有人会去关注这个过程中的技术细节。没错,这本身就是一种使用卡片DC所应有的方式。但是,如果你手里拿的是一台数码单反,这样的拍照方法就显得不够“专业”,不是说不可以,而是太大材小用了。我想,你也不希望你花5000甚至更高的价钱买来的数码单反却只能发挥40%的功力吧?
  所以,当你手中拿到一台数码单反时,我觉得你有必要了解一些涉及到摄影的基本概念和名词。
先来说光圈(Aperture)。我想可能大多数人有这样的感觉:如果看到一台数码相机的镜头口径很大,那么就会觉得这款产品够专业,够档次。实际上,这样的说法反映到术语上,就是光圈。要注意,光圈是属于镜头的参数,而非数码单反。但是,用数码单反拍照时,所选择的光圈大小最终是落实到镜头上的。所以,我们可以通过镜头来对光圈有一个直观的了解。
一般来说,相同的焦段下,镜头口径越大,镜头的光圈就越大,而镜头的通光量也就越大。通光量大有什么好处呢?
一是能有更多的光线能够通过镜头参与成像,这样在微弱光线下拍摄时能够利用现场光来拍摄,无需闪光灯。
其次,光圈越大的镜头约有利于拍摄出浅景深的照片——就是那种人物焦点清楚,但是背景虚化的照片。还记得我曾经说过说过“你需要一支大光圈镜头才能随心所欲地拍摄背景虚化的人像”这样的话吧?
第三,光圈是衡量镜头的重要档次。除了有上述两个优点,大光圈镜头一般都采用更好的材料。例如各种非球面镜片和超低色散玻璃等等,能够让成像更加清晰,锐利,并且产生的各种畸变。
当然,有得必有失,大光圈的镜头也由一些负面因素:比如体积更大、重量更重,携带不方便;当然还有就是,价格更贵。大光圈镜头的价格可以轻易突破5位数,甚至比数码单反本身还贵。
在摄影上,光圈的大小用F值来确定。F=镜头焦距/最大光孔直径。通常可以见到F2.8、F4.0、F5.6、F8.0、F11等。你不要习惯性地认为数字越大光圈就越大。实际上在这个等式中,光孔直径是分母,所以光孔越大,F值越小。所以光圈的大小应该这样排序:F2.8>F4.0>F5.6>F8.0>F11……以此类推。
另外一个需要注意的是,镜头的光圈并不是不变的,而是可以变化的(具体可以看文章配图)。我们说的镜头的光圈是最大光圈,而不是说固定成这样的大小。就像我有一台500马力的跑车,平时不一定非要比200马力的车开得快,可能我只是将发动机保持在低转速温和地巡航,但是在需要的时候,我的跑车却一定能爆发出更大的能量。这样说,明白了吧?

十二、什么是镜头的最佳成像光圈
对于光圈的概念,相信大家都已经不再陌生。但是,光圈除了可以用来控制景深,它还会影响成像质量。
我们知道,光圈越大,就意味着有更多光线可以通过镜头而参与成像。但是这就带来了一个问题:由于镜头存在球差和像差等多方面的原因,通过镜头****的光线“质量”和通过镜头边缘的光线“质量”并不相同。光圈越大,便意味着有更多的光线要从镜头边缘通过而参与成像,这就直接导致了成像质量的下降,表现为解析度降低,暗角或者是色散等情况。但是,如果我们可以将光圈收缩一些,那么,只有镜头中间的那部分光线可以通过光圈叶片,镜头边缘的那些“质量不好”的光线就被阻挡了。所以,适当地收缩光圈后,除了分辨率能够得到改善以外,像镜头的暗角、色散等情况都能得到一定的减轻,成像质量也能得到进一步的改善。
那么,是不是将光圈收缩得越小,成像质量就越好呢?也并不是如此,因为,光圈过小,就意味着光孔过小。在光孔过小的情况下,通过的光线太少,也不利于高质量的成像,甚至于在极端的情况下,光线会发生衍射现象,从而降低分辨率表现。所以,就成像质量而言,光圈也不是越小越好。
既不是越大越好,也不是越小越好,所以,镜头的光圈一定存在一个最佳的成像光圈。那么,目前数码单反的镜头,最佳光圈是多少呢?这一点,不同的镜头有着不同的特性。但是,大致来说,对于全幅镜头(就是胶片相机和全幅数码单反可用的镜头,市面上绝大部分镜头都属此类),最佳光圈一般在F8或者F11左右。而对于APS-C数码单反专用的镜头(例如尼康的DX镜头,佳能的EF-S镜头,索尼的DT镜头等),其最佳光圈通常在F8左右。而对于4/3系统所用的镜头,例如奥林巴斯的ZUIKO DIGITAL和松下/徕卡的镜头,其最佳成像光圈往往更大,在F5.6-F8之间。
另外需要说明的是,并不是所有的镜头在光圈收缩到F5.6以上才能得到优秀的光学素质。否则,那些大光圈镜头将会完全失去意义。实际上,很多大光圈的高素质镜头,通常只用收缩一两档光圈便能得到优秀的光学素质。例如尼康经典的“人像头”AF Nikkor 85mm F1.4D,将光圈收缩到F2以上就能得到良好的表现。相反,素质一般的镜头,往往要讲光圈收缩到F8。这样一来,在室内或者光线较暗的场合,拍摄就会受到很大的限制。

十三、数码单反相机拍摄时怎么使用快门
摄影是一门光线的艺术。所以,正确地控制曝光量,就是拍出一张好照片的基本要素。光圈和快门的组合,就是控制曝光量的基本手段(更准确的说,还应该加上一个感光度,这个我们下次再谈)。所以,再了解光圈之后,我们第二个需要了解的就是快门。
我们通常说的快门(Shutter)包含三层概念。一是指相机上的按钮,这个相信大家都能够了解。二是相机上的快门“实物”。它是光线进入相机的最后一道大门。快门打开,光线就可以照射到CCD或者CMOS上参加成像。三是指摄影时的快门速度,也就是快门从打开到关闭的时间。快门速度和光圈的组合,就可以控制曝光量。
光圈和快门之间的关系是这样的:在相同曝光量的情况下,光圈更大,快门的速度就可以更高,也就是说打开的时间会更短。就像一个水龙头,如果我的水龙头比较粗,水流量大,那可能5秒钟我就能装满一桶水。但是如果水龙头比较细,那么装满同样大小的水桶就需要10秒钟了。如果我想要增大曝光量,要么采用大光圈,让单位时间内进入镜头的光线更多;或者是将快门打开的时间延长,这样便能有更多的光线进入相机。反之亦然。
快门打开的时间直接用秒来表示。目前,数码单反的最高快门速度可以达到1/8000秒,而最慢的快门速度可以达到5分钟以上,也就是说,快门打开后,需要5分钟才会关闭!常用的快门速度范围是1秒到1/1000秒,每一级快门速度是上一级的二分之一,所以就是1 秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒和1/1000秒。
目前数码单反上的快门分为机械快门和电子快门两种。所谓的机械快门,就是那个可以打开和关闭的部件。你要是有兴趣,可以将你手里的数码单反电源关闭,然后取下镜头,用手将反光板抬起,就能看到机械快门了。但是机械运动的速度有限,如果你需要极端的高速快门,比如1/2000秒以上,机械快门可能就无法完成这一动作了。所以还有电子快门作为补充。电子快门的实现很简单,你不是要控制光线照射的时间吗?CCD和CMOS感应光线的时间也可以控制,这样就行了。
高档数码单反还有B门跟T门。B门指的是,你按下快门按钮多长时间,相机的快门就打开多长时间。这在一些特殊的场合(比如拍摄闪电)时特别有用。或许你会说,我如果要连续按2、3分钟的快门按钮,也是一件痛苦的事情。T门就能解决你的这一烦恼,按一下快门按钮,相机的快门就打开,再按一下,快门就关闭,这样在长时间曝光时就舒服多了。
快门的概念并不复杂,但其实当中也隐藏着很多玄机。在最后我就一并总结了吧:
1、低速快门时要使用三脚架。理由很简单,快门打开的时间过长,手的震动就使得成像模糊。使用三脚架将会避免这种情况的发生。在没有三脚架的情况下也可以将相机放置在一个稳定的地方。总之就是要保持稳定。
2、在低速快门下,按下快门的动作也有可能产生震动,这时候可以使用2秒或者10秒自拍。按下快门后,手指迅速离开机身。
3、在使用B门时,即使你使用了三脚架,但是连续按下快门还是令人烦躁,也容易产生震动。这时候可以使用快门线或者遥控器来操作。数码单反都提供了这样的附件可供选择。当然,对于一般的你我而言,这种附件并非必需品。(定时)

十四、数码单反相机拍摄时怎么选择测光模式
摄影是光线的艺术。所以,对曝光的控制显得异常重要。曝光不足,画面整体会显得较阴暗,一些暗部的细节会丢失,成像的噪点也会比较明显。而如果曝光过度,整体的画面会显得白花花的一片,一些亮部的细节也就消失殆尽了。想必,任何人都不想看到以上两种情况的出现吧。
所以,为了得到一张曝光准确的照片,精确测光就相当的重要。在自动曝光出现以前,人们只能通过自己的经验去选择光圈、快门和感光度的组合。除非你非常有经验,否则几乎无从下手。但在自动曝光出现以后,相机就可以代替我们完成这样的任务。
目前,相机的测光系统已经非常先进,眨眼的工夫就能找到正确的光圈快门和感光度的组合。但是别忘了,在实际的拍摄中,拍摄的环境和对象通常是千变万化。因此,针对不同的拍摄对象,数码单反通常都提供了多种曝光模式可供选择。根据实际拍摄的对象,选择最适合的测光系统,才能得到最精确的曝光。否则,在某些极端情况下,错误地选择了测光模式,可能会出现令你意想不到的结果!
数码单反中用得最多的是评价测光,或者叫矩阵测光、多区测光。叫法不同,但是道理类似。在这种测光模式下,相机会将整个画面分成多个区域,然后对每一个区域都进行测光,然后综合所有区域的测光数据,再综合给出一个曝光值。可以想象,这种测光模式适合风景拍摄,因为它能照顾到画面的每个区域。
****重点测光则是矩阵测光的一种变形。相信任何人在拍摄时,都喜欢把被拍摄的物体放置在靠近画面****的位置吧?所以,画面****区域的测光数据我们可以“重点对待”而,边角区域的测光数据,我们只是参考一下就可以了。这就是****重点测光的概念。它的应用也很广泛。
另一种测光模式叫局部测光。它只针对画面中的某一局部(通常占整个取景画面的5%-9%)进行测光,而不管其他区域的亮度情况如何。如果你拍摄的物体的亮度和背景亮度存在很大差别,而你又需要突出主体,OK,局部测光就能帮上忙。我只要被拍摄物体的曝光合适就行了,其他的关我何事?
局部测光发展到极致就是点测光。顾名思义,点测光就是相机的测光系统只针对某一点进行测光(严格的点测光只占画面的1%大小),而完全不管其他地方有多亮或者多暗。这在拍摄一些人像题材的时候特别有用。高端的数码单反相机还可以输入多个点测光数据并进行平均,这样,你所需要进行正常曝光的点都可以得到准确的曝光。
为了说明不同测光系统的差别,最后给大家举一个例子:逆光下拍摄人像。在这种情况下,如果使用矩阵测光,因为通常人脸只占画面的一小部分,而背景又非常亮,所以相机会减少曝光量。背景倒是曝光正确了,但是你的脸却成了一张大黑脸!相反,如果选用局部测光或者点测光,让相机只针对面部就行测光,就能保证脸部曝光的准确。看,在这个例子中,不同的测光模式取得了截然不同的效果!

十五、数码单反相机拍摄时怎样使用感光度
在“数码单反如何使用快门”一文中,我曾经提到,“光圈和快门的组合决定了曝光”这种说法并不准确。是的,在数码时代,我们还应该加上一个感光度。
所谓的感光度(Sensitivity),实际上就是衡量相机感光能力高低的一个参数。感光度高,相机的感光能力就越强,反之亦然。胶片时代,感光能力的高低完全取决于你所使用的胶片,相机本身没有感光度这一参数。但是,到了数码时代,一切都改变了。
我们不妨先来回顾一下数码单反的成像原理:光圈通过镜头照射到CCD或者CMOS表面上,然后CCD或者CMOS将光信号转变为电信号,然后经过后期处理,形成一张数字化的照片,在这个处理过程中,少不了的就是信号的放大过程。而数码单反的感光度,就体现在这个信号放大的过程中。
如果在拍摄时,光圈不够大,或者是曝光时间不够,CCD没有积累足够多的光信号,转变的电信号的信号就达不到足够的强度,这样的结果就是曝光不足。如何解决这样的问题?除了调节光圈和快门,我们还有一个办法,就是将信号的放大倍数提高。光圈和快门的组合改变的是光的强度,而我们一样可以改变电信号的强度啊,只是我们在不同的阶段去改变罢了。所以可以这样理解,感光度越低,电信号后期放大的倍数越小;感光度越高,电信号后期放大的倍数越大。
可能你会说,那我还追求什么大光圈啊,在微弱光线下也不用使用慢速快门了,我直接把感光度调高不就万事大吉了?事情当然没有这么简单。CCD和CMOS生成的电信号不仅仅只有图像信号,还包含自己产生的噪声信号,反映到图像上,就是我们通常所说的噪点(Noise),表现为图像阴影区域的杂色和颗粒等等。相机后期放大电信号时,噪声信号会被无可避免被同时放大。所以,使用高感光度,将会不可避免地造成成像质量的下降,例如更多的噪点,更差的细节、更低的动态范围等等。使用低感光度,CCD和CMOS生成的电信号就有足够的强度,所以不用过分放大,这时候噪声信号能够被控制在一个很低的水平,成像自然就会好很多。
感光度的表示方法通常用ISO + 数字来表示,意思是其感光能力与多少度的胶片相当。例如,ISO 100的感光度表示此时相机的感光能力相当于100度的胶片。ISO 200则表现此时相机的感光能力相当于200度的胶片,以此类推。
因为高感光度和低感光度都有自己的应用范围,所以通常,数码单反相机都设定了多种感光度可供选择。一般而言,最低的感光度为ISO 50、ISO 100或者ISO 200,最高可以达到ISO 1600、ISO 3200甚至是ISO 6400。平常使用时,可以遵循这样一个原则:在保证拍摄稳定的同时,尽量使用低感光度。
最后再总结一下:在光圈和快门不变的情况下,感光度与曝光量成正比。感光度越高,相机的曝光量就越高(因为后期电信号放大的倍数更大了)。只有在感光度不变的情况下,相机的曝光量才由光圈和快门来决定。

十六、数码单反相机拍摄时怎样选择对焦模式
有了精准的曝光就一定能拍出一张完美的照片吗?如果是这样认为,你显然是小看了摄影这门学问。曝光无可挑剔,但是如果没有准确的焦点,拍出来的东西永远是模糊的,这显然也是不行的。所以,数码单反中都设计了强大的自动对焦系统。
对于数码单反而言,对焦模式不像测光模式那么相对复杂,看完下面的文字,你自然会明白。
通常,数码单反中最常用的是多点对焦。根据相机档次的不同,从3点、5点、7点、9点到45点都有。为什么永远是单数?其实,在整个画面区域内,左右的对焦点是对称的,加上****的那一个,所以永远是单数。多点对焦一般能涵盖画面内的大部分区域。在拍摄时,相机会自动选择“它所认为”的对焦点。有时候,这种选择是对的,而有时候,则未必是你想要的那个一个对焦点。比如,拍摄人像时,相机有可能把焦点对准了了背后的物体,结果出现背景清晰,而你的脸则是一片虚的情况……当然,随着技术的进步,数码单反多点对焦的准确性也越来越高了。
那么能否在这些对焦点当中手动选择一个呢?当然可以!所有数码单反都提供了这样的功能。这种对焦模式可以精确控制构图,即使你拍摄的物体不在画面的****位置,也能得到焦点清晰的画面。但是,在一些紧急时刻,焦点选择的速度就成问题了。有可能还没选择到想要的焦点,画面已经转瞬即逝了。看上去这种对焦模式更适合慢工出细活。
可选择对焦点虽然方便,但是在这些所有的对焦点当中,对焦能力并非完全相同。一般来说,离画面****越远的对焦点,对焦能力越弱。所以你可以得到这样一个结论:****的那个点一定是对焦能力最强的。这有什么好处?在光线充足的情况下,可能区别不大,但是在光线微弱,或者是背景没有什么反差的时候,****对焦点常常可以锁定焦点,而其他对焦点则只能是“拉风箱”了。所以数码单反还有最基本的第三种对焦模式:****点对焦。也就是说,对焦点固定为****那一点。

十七、数码单反拍摄时对焦的进阶技巧
在数码单反的多个对焦点中,****的那一个对焦点永远具有最强的对焦能力,所以在某些情况下,我们必须设置成****点对焦。在这样的情况下,是否意味着一定要把被摄物体放置在画面的正****?那岂不是构图将会千篇一律?
这种担心是有道理的,但是我们可以使用一些高级的技巧来弥补这样的缺陷。这里有两个办法提供给大家参考:
其一,先将被摄物体放置在画面****,然后半按快门,这时候相机机会锁定焦点。然后,我们半按快门不放(这一步骤是关键),再移动相机,重新改变构图,这样,画面的焦点仍然会位于你刚才的物体上(半按快门后只要不松手,相机将锁定焦点),这时再按下快门,就可以得到焦点准确,但是不同构图的图像。
其二:使用自动对焦锁定按钮。数码单反中有一个按钮叫AF-L。AF-L就是自动对焦锁定(Auto Focus-Lock)之意。同样,先将被摄物体放置在画面****,然后半按快门,对焦完成后按下AF-L按钮,相机也能将焦点锁定,这时候,你可以轻松改变构图,然后按下快门完成拍摄。
采用这两种方式的时候要注意。第一,要保持焦平面的稳定,也就是说,改变构图时,通常只能“左右”移动相机,而不要“前后”移动。道理很简单,前后移动相机,等于改变了数码单反跟被摄物体的距离,焦点肯定就不准确了!第二,通常来说,如果采用半按快门的方法来锁定焦点,必须注意,在这种情况下,通常曝光数据也会被锁定。也就是说,改变构图后按下快门,相机是不会重新测光的。这就带来了另一个问题,如果改变构图后环境亮度差别过大,有可能会造成曝光的不准确。所以在此提醒大家主意,尽量避免这种情况的发生。

十八、什么是全幅(全画幅)数码单反相机
全幅数码单反(单反数码)是最近非常流行的一个名词。那么怎样理解全幅的概念呢?全幅数码单反,指的是“数码单反的感光元件的大小”与传统135胶片同样大小(36×24mm)。而非全幅数码单反的感光元件则比传统135胶片小,例如常见的APS-C尺寸感光元件大小为22×15mm左右。
全幅数码单反有什么好处呢?第一,由于全幅数码单反的感光元件尺寸大,也就意味着在同等像素下,单个感光像素的面积大;感光像素面积大,也就带来了更好的感光性能,表现为更少的噪点,更宽广的动态范围等等。可以看一下这个例子:尼康D3和D300同时发布,两者均采用EXPEED图像处理引擎,而采用全幅CMOS的D300最高感光度达到了ISO 25600,而采用APS-C尺寸CMOS的D300最高感光度为ISO 6400,这就很能说明问题了!其次,全幅数码单反的感光元件与传统135胶片一样大,也就意味着没有焦距转换系数。一支24-70mm的镜头,在全幅数码单反上使用时,焦距仍然是24-70mm,涵盖广角和中焦,而如果在非全幅数码单反上使用,焦距就变成了38-112mm(以1.6×计算),其广角大打折扣!
不过,针无两头尖,全幅数码单反也有一些不可避免的缺点。其一是价格高昂。诸如佳能EOS 5D这样发布三年的产品,至今价格仍然在1万5千元以上。其二,全幅数码单反也对镜头素质提出了更好的要求。以佳能EOS 5D和1Ds系列为例,只有高价格的红圈头甚至是定焦头才能充分发挥的全幅数码单反的实力,否则,全幅数码单反更容易暴露甚至是放大镜头的一些弱点,比如暗角、色散和边缘分辨率下降等。因此,如果消费者购买了全幅数码单反,在后续镜头的投资方面也要舍得下血本。

十九、背景虚化的照片如何拍摄(景深)
除了更好的图像质量,数码单反(单反数码)更强大的景深控制能力也是其相对普通数码相机的一大优势。这意味着,使用数码单反相机,你可以轻松拍摄出那种“背景虚化”的,看上去特别专业的人像照片来。但是,很多购买了数码单反套机的消费者却发现,他们手中的套机很难拍摄出这样的照片来。这是什么原因呢?
那是因为,要拍摄这种背景虚化的人像照片,除了需要数码单反以外,你还需要一个合适的镜头。我们知道,背景虚化的照片,就意味着“景深浅”,而光圈越大,或者是焦距越长,拍摄的照片景深就越“浅”。因此,要拍摄背景虚化的照片,至少要满足大光圈或者长焦距两者条件之一。
事实上,各大厂商都有一些专用的人像镜头,例如焦距在85mm,光圈在F1.8甚至更大的定焦镜头就是我们所说的“人像头”。当然,类似24-70mm焦段或者70-200mm焦段的大光圈变焦镜头也很适合拍摄人像。而通常,数码单反套机的镜头焦距在18-55mm(或者18-70mm),光圈仅为F3.5-F5.6,所以用这种镜头拍摄的人像,其背景虚化效果就非常有限了。
不过需要注意的是,在实际的拍摄过程中,光圈并不是越大越好。这是因为,第一,镜头的光圈收缩时,成像质量将会更好。例如,我们用一只85mm、F1.8光圈的镜头去拍摄人像,我们会发现,这支镜头在光圈为F2.8的时候的成像质量要比F1.8的时候要好,其表现为图像更加锐利,分辨率更高。另外,光圈过大容易使景深非常浅,有时候,焦点在鼻子上,可能眼睛就模糊了。而将光圈收缩后,可以避免这种情况的出现。所以,在拍摄过程中,我们未必要选择用镜头的最大光圈去拍摄,将光圈收缩一至两档是更好的选择。
如果我们没有大光圈镜头怎么办呢?长焦镜头也是一个办法,类似70-300mm F4.5-5.6这样的镜头,虽然光圈小,但是由于焦距长,一样能得到较好的背景虚化效果,只是这个时候拍摄者要离被拍摄物体很远(离得近就只能拍大头照了),而且对拍摄稳定性要求更高,因为长焦距需要更快的安全快门才能保证拍摄稳定性。

二十、尼康镜头型号解析与识别
相对佳能而言,尼康镜头的型号的识别和解析稍微要复杂一些。这是因为,尼康的F卡口镜头历史更加悠久,包含了从手动对焦镜头到自动对焦镜头,也包括了内置CPU的镜头和不具备CPU的镜头,很多镜头还包含着一些过去的历史痕迹。而佳能的EF卡口则是进入自动对焦时代以后的全电子化产物,光圈、快门都通过电信号传递,由机身控制。而尼康则不同。尼康的很多镜头还保留着光圈环,可以直接通过镜头上的光圈环直接选择光圈大小。另一方面,佳能的所有镜头都自带对焦驱动马达,而尼康的传统是由机身驱动,镜头不带机身马达。但为了适应潮流,新的镜头却也增加了超声波马达……种种原因造成了尼康镜头的复杂性,当然,复杂性也代表着良好的继承性和极佳的兼容性。以下,就通过三只镜头的型号来对尼康的镜头做一个简单的解析。
  AF Nikkor 85mm F1.4D (IF)
AF代表这是一支自动对焦镜头,如果没有AF,那么则是一支手动镜头。85mm代表焦距为85mm,F1.4则为最大光圈,D代表可传递被摄物体的亮度、对比度和距离数据给测光系统,以便控制曝光和闪光(尼康的测光系统称为3D矩阵测光,镜头中的D由此得来)。D镜头都带有手动光圈环,可以手动调节光圈大小。IF则代表镜头采用内对焦,这样有利于安装各种附加镜片,例如UV和CPL等。
  AF DX Fisheye Nikkor ED 10.5mmF2.8G
  同样,AF代表自动镜头。DX的含义跟佳能的EF-S类似,是APS-C尺寸数码单反专用镜头。但与佳能不同,尼康的DX镜头并未在物理尺寸上有所限制,你甚至将一支DX镜头搭配在胶片相机上。事实上,尼康最新的全幅数码单反D3也可以使用DX镜头,并会自动使用剪裁模式保证其正常的成像。从这一点上来说,尼康的兼容性比佳能要好。Fisheye代表这是一支鱼眼镜头,可以拍摄出视角超过180度的夸张画面。ED代表这只今天镜头采用了超低色散镜片(ED镜片)。这种镜片可以在很大程度消除拍摄时由于不同光线的波长和折射率的不同造成的色散。焦距和光圈很容易理解,而G则代表这只镜头没有光圈环,光圈大小完全由机身的电子信号控制。
  AF-S VR Zoom Nikkor ED 70-200mm F2.8G(IF)
AF-S:代表这只镜头内置超声波对焦马达,跟佳能的USM含义类似。VR代表尼康的光学防抖技术,也就是说,此镜头具备光学防抖功能。Zoom代表这是一支变焦镜头。70-200mm代表它的焦段,F2.8代表它的最大光圈。由此可见,此镜头在广角端(70mm端)和长焦端(200mm端)的最大光圈都为F2.8,即我们通常所说的恒定光圈镜头。如果型号中出现了F3.5-F5.6这样的标识,则意味着广角端的最大光圈是F3.5,长焦端为F5.6。
尽管尼康的镜头分类方法相对较为复杂,但其实我们也并没有必要为此担心。目前看来,尼康镜头主要有两大发展趋势:第一,G镜头开始增多,镜头上取消光圈环,跟佳能一样,实现完全的电子化。第二,AF-S镜头增多,内置超声波马达,实现更加快速的对焦。以后,我相信尼康的镜头将会越来越容易识别和使用。

二十一、佳能镜头型号解析与识别
相对于消费级数码相机,数码单反的更新换代较慢,所以产品的型号很容易区分。但是对于数码单反的镜头却相对复杂。实际上,镜头的型号中,就包含了镜头的一些基本参数,例如焦距、光圈等等,所以,通常,镜头的型号都非常长。但是,从中也就可以解读出镜头的基本参数和性能,以便我们选用。在这里,就向大家介绍一下佳能镜头的型号解析。在这里,举三个例子:
EF 70-200mm F2.8L IS USM:EF代表这是一支EF镜头,只要是EF镜头,就能在佳能的数码单反中使用。70-200mm,则代表这只镜头的焦段,广角端焦距为70mm,长焦端则为200mm,也就是说,这是一支变焦镜头。F2.8则表示此镜头在广角端和长焦端的最大光圈都为F2.8,也就是通常我们所说的恒定光圈镜头。“L”是Luxury之意,代表佳能最高水平的光学素质。所有的L镜头都在镜头前端有一个红圈的标识,所以我们也把L镜头称之为红圈镜头。IS则代表Image Stabilizer,亦即这只镜头具备光学防抖功能。USM则代表Ultra Sonic Motor,亦即这只镜头采用了超声波对焦马达,对焦快速而安静。
再来看看这只镜头:EF-S 60mm F2.8 Macro。其中,EF-S代表此镜头是专为APS-C尺寸感光元件数码单反所使用的镜头,60mm则代表镜头的焦距为60mm。这是一支定焦镜头!F2.8同样代表最大光圈为F2.8。Macro则表示此镜头为一支微距镜头,最近对焦距离比较近,适合拍摄特写。
EF 70-300mm F4-5.6 DO IS USM:EF镜头,焦距为70-300mm,广角端(70mm端)最大光圈为F4.0,长焦端(300mm端)的最大光圈为F5.6。DO则代表此镜头采用了“多层衍射”镜片。这种镜片可以消除长焦端容易产生的色散,也能有效缩小长焦镜头的体积。采用“多层衍射”镜片的镜头在前端有一个绿色的圈,我们一般也称之为绿圈镜头。
总之,基本上,佳能镜头的命名方式是卡口+焦段+光圈+档次,通过以上四点便不难了解出佳能镜头的基本用途。

二十二、数码单反超大变焦镜头简单介绍
数码单反的大规模普及,也让数码单反的镜头体系得到了空前的拓展。尽管数码单反镜头的可更换是其一大优势,对于很多入门玩家,购买数码单反的初衷并不是为了“可更换镜头”,而是看中了数码单反良好的成像质量。同时,购买多只镜头也将在一定程度上增加成本。因此,相信很多入门玩家在第一次使用数码单反时,只会为其搭配一只镜头。等到资金充裕了,或者这只镜头的光学素质已经不能满足需要了,才会考虑购买其他的镜头。
入门级数码单反所搭配的“套头”就是为这样的需求设计的。一般而言,数码单反所搭配的套头都是广角变焦镜头,焦段从18mm开始,长焦端到55mm或者70mm,等效焦距正好是28-80mm或者28-105mm,是最常用的焦段。但是很显然,使用这样的套头,我们获得不了长焦拍摄的能力。当然也有解决办法:购买一只长焦变焦镜头。这样的镜头焦段大多为70-300mm或者55-200mm,与传统的“套头”的焦段形成了无缝搭配,但是如此一来,必然会付出更多的费用,另外在使用上也不方便。
有没有一种镜头可以将两者的优势合二为一呢?事实上,正是因为入门级别数码单反的市场容量急速扩大,而持本文这种想法的消费者不在少数,因此很多厂商都推出了超大变焦的镜头。使用这样的镜头,一只镜头即可涵盖广角和长焦,也就是我们通常所说的“一镜走天下”或者“旅游头”,使用起来将会非常方便,尤其是在外出旅游时。
这种镜头最常见的焦段为18-200mm,变焦倍数达到11.1倍,使用在数码单反上时,等效焦距为27-300mm(1.5倍焦距转换系数:尼康、索尼、宾得、三星)或者是28.8-320mm(佳能,焦距转换系数为1.6倍)。而目前索尼和宾得已经推出了焦段为18-250mm的镜头,变焦倍数高达13.9倍,等效焦距达到了27-375mm,非常惊人!对于4/3系统而言,已经有一款徕卡的14-150mm的镜头,等效焦距也是28-300mm。
这种超大变焦镜头虽然极大地方便了使用,但世上从来就没有面面俱到的事情,超大变焦也会不可避免地带来一些弊病。首先,大变焦镜头很难做到大光圈,这种镜头的广角端最大光圈通常为F3.5,而长焦端则通常为F5.6或者F6.3。长焦端光圈小,意味着快门打开的时间要更长,才能获得足够的通光量。但是另一方面,长焦拍摄时,安全快门速度却更高,这就要求需要使用高速快门拍摄。所以,这种超大变焦镜头的长焦端适用范围相对有限,只能在光线非常好的户外,才能获得理想的效果。其次,由于超大变焦镜头的镜片多,构成复杂,难以在每个焦段都保持优良的光学素质,比如,在畸变或者眩光上的控制都会显得较为一般。另外需要注意,这类镜头,绝大多数都是APS-C数码单反专用镜头,不能用在全幅数码单反或者胶片单反上。
总之,超大变焦镜头有其使用上的方便性,也有其不足,是否选择这样的镜头,就看你的需要了。
附:不同热度的数码单反爱好者通常的“镜头策略”
初入门者:使用大变焦镜头涵盖尽可能宽的焦段
一般爱好者:根据焦段配置不同的变焦镜头
高级爱好者:根据焦段配置不同的恒定光圈变焦镜头
顶级发烧友:根据焦段配置不同的定焦镜头,以求获得最理想的光学素质

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